当下，仿制品前所未有的日益普遍。像Zara和H&M这样的快时尚公司用他们的一小部分原创作品再生了最新的T台时装秀，并拿下了数十亿美元的市场。仿制也存在于奢侈品界——过去几年中，包括圣劳伦特（Saint Laurent）在内的许多公司都面临着其他时尚机构的诉讼。 
盗版悖论 一些反对者排斥更大幅度的监管，认为山寨对时尚有益。纽约大学法律教授、《山寨经济》（The Knockoff Economy）一书合著者克里斯多夫·斯宾格曼认为，山寨是“驱动时尚产业的引擎”。他称这个概念为“盗版悖论”。 不像科技等其它行业，时尚界没有一条使旧产品过时的产品创新的恒定流。时尚消费者买衣服是出于渴望而非必要：他们在某个季度买了一件衣服，但下个季度就不喜欢了，所以又会买新的。 当一个新设计第一次出现在T台上时，它的高价意味着只有精英消费者能买得起。这些消费者是早期的采购者和潮流引导者。当这个设计被仿制时，它对市场来说就意味着这即将成为流行趋势，并且甚至有更多仿制品将会出现。 这些仿制品在快时尚零售商那里找到了出路，大量消费者开始跟风购买。但因为这种设计“烂大街”了，所以它失去了吸引那些第一次开启这种潮流的奢侈消费者的魅力，他们更重视奢侈时尚产品的排他性和独特性。这些消费者开始寻找新的产品——于是这个循环又开始了。 山寨有利于创造潮流，然后还会再毁掉它们，为新的替代者铺路。斯宾格曼说：“没有山寨，时尚产业将更渺小，更缺乏力量。” 打破系统同改变平衡 仿制品能促进时尚潮流循环运转的观念是1928年美国经济学家保罗·尼斯托姆在《时尚经济》中第一次提出来的。然而近90年之后，随着科技发展，生产制造和信息传播的速度都大幅提升。 可可·香奈儿在世时，仿制者需要挤进秀场并凭记忆画出新设计的草稿，然后送到偏远的工厂里做成衣服。现在，最前沿的设计登上T台走道后的几秒钟内，任何人都能接触到。并且因为流行服装的季节性安排，设计师们会在服装出售前几个月先在秀场上展示新的款式系列，所以快时尚零售商经常能够在原创设计进入市场之前就在他们的商店里出售相似的仿制品。 原创设计失去了先进入市场的优势，设计品和它们的山寨品共存的旧循环的平衡也就改变了，斯卡菲迪评论道。“这样潮流引导者就没有时间采购那些商品，人们也没有机会向设计师付钱购买原创作品”，她说，“现在仿制者正一步步获得胜利。” 法律与自卫 “每当我们处理现实中的知识产权窃取案时，总有一些法律和自卫”，斯卡菲迪评解释道，“正如有了禁止擅闯私宅的法律，但你仍然会每天晚上锁门。” 一些设计师借助高科技材料和复杂的设计使他们更不易成为山寨的目标，这样的衣服造价也更高。近几个季度，在仿制品像野火一样传遍快时尚市场之后，英国设计师玛丽·卡特兰佐放弃了奠基她事业的数码印花设计，而定制绣花提花织物和蕾丝花边为特征——她告诉《华尔街日报》：“（对大众市场链来说）注重质量和制作工艺很重要。” 设计师们也可以利用他们与消费者的沟通作为保护自己的有力武器。伊娃·法润就曾把她的“X”戒指山寨品的故事加到市场推广中去。她说：“这也成为我们反击计划的一部分。”
在很多方面，互联网事实上成了时尚业盗版的优势——但它也给设计师们提供了一个反击的平台。
许多设计师都使用社交媒体公开喊话山寨，取得了一些成效。最近设计师马蒂·文垂龙在脸书上说某奢侈品牌参观了她的工厂并剽窃了她的设计后，香奈儿撤回了一部分费尔岛杂色图案的毛衣。
山寨冲击了时尚业，为什么还有人替它说好话？ 
（左）Aquazurra的“野性”（Wild Thing）凉鞋和（右）伊万卡·特朗普的“赫蒂”（Hettie）凉鞋 最近，Aquazzura的欧梭里优在Instagram上喊话设计师伊万卡·特朗普，因为后者生产了一双他设计的“野性”（Wild Thing）流苏麂皮凉鞋的仿制品，卖145美元（Aquazzura零售卖785美元）。“你尽管公开，因为那是能引起人们注意并会将事情发生变化的唯一方式”，他说，“因为走法律途径不管用。”
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