小众、限量、高价。虽然这种方式总让人感到刻板与傲慢，但却因此长期被认为是传统欧式奢侈品销售的精髓。
上世纪90年代，欧系大牌奢侈品入侵美国，诞生于纽约的Coach品牌处境岌岌可危，掌门人Lew Frankfort开始反其道行之，他采用“取中”策略，用“快时尚”的营销模式游走在奢侈品的边缘。定价高，但却“可攀”;拉开价格梯度，从入门级开始，在迈入奢侈品殿堂之前搭起几步台阶;打破按四季推出新品的奢侈品习惯，每月更新橱窗，讨得年轻人多变的欢心。进入中国市场之后，Coach的“快时尚”模式屡试不爽，成为一种新的奢侈品营销模式。但如今，“快时尚”模式已不是Coach的“专属天使”，诸多奢侈品已经开始或多或少地借鉴了“快时尚”模式。
奢侈品变通
说起欧系奢侈品，不论哪家，祖上都有与皇室贵族的一段故事。繁文缛节延续至今，产品要贵、服务必须是唯我独尊。直到今天，营造神秘感和稀缺感都是必不可少的功课。
传统的做法是，奢侈品用“基本款”来跑量，用“限量款”拔高价格。到了某些节日前，还要按惯例涨价，由此彰显其“保值”功能。
Coach却将自己的客户群定位在20～45岁的职业人士。他们大学毕业，在城市里工作。爱时尚、懂设计、对产品工艺也十分挑剔。在中国，这一群体人均月收入中位数为5000元人民币，在二线城市，这一数据可能更低一些。
为了迎合需求，从美国、日本到中国，Coach把自己的价位定在LV、Gucci的一半左右，而且到了一定的时间，就毫不犹豫地打折。
为了覆盖更广的客户群，Coach将自己的产品划分为四个系列，价位和设计各有不同。其中Madison系列定价在4000～7000元人民币，针对的是白天上班和夜晚派对通用的需求。而Poppy系列则较为年轻，设计更活泼和有趣，价位在3000～5000元之间。除此之外，Coach也专门设计了一些“限量版”产品，售价过万。
事实上，欧系奢侈品也在用变通的方式拉近与消费者的距离。上海富客斯实业有限公司CEO陆强是多个欧洲奢侈品牌的代理商，他告诉《中国经营报》记者，一种现象是，LV、Gucci、Prada这样的品牌往往就同一种手袋设计，推出大、中、小三种型号，价格拉开梯度，从而让经济实力有限的粉丝，可以先拥有一款迷你产品或总价更低的配饰。
而所谓“副牌”也渐成风尚。一个最好的例子是PRADA，其副品牌miumiu，面对的是年龄层更低，消费能力稍弱的少女群体，价位低于“主牌”，推出至今，市场反响很是不错。
其实，早在1981年，Giorgio Armani推出副品牌Emporio Armani后，带来了巨大的市场利润和增长。今天的效仿者除了PRADA的miumiu之外，还有爱马仕的“上下”，Donna Karen的DKNY。
继续端着贵族架子，或许会失去火热的大众市场。更亲民、跨度更大的定价模式不失为一种聪明的策略。
消费引导设计
2010年，爱马仕专门为中国市场推出了一个副牌“上下”。请来出身中国艺术世家的设计师蒋琼耳，品牌彻头彻尾地以中国文化艺术为核心。一时让业界惊诧，一个奢侈品牌，专门为一个国家做改变，是史无前例的。
消费群过窄，奉行“设计引导消费”，不关注消费者需求是欧系大牌的一贯做法。很多大牌的设计师都有鲜明的个性，因设计理念过于离经叛道，设计师与品牌闹翻的例子也不在少数。已经离世的设计师亚历山大·曼昆生前就不得不屡次跳槽。
Victor Luis表示，Coach选择“消费引导设计”。2010财年，Coach对全球超过50000名消费者进行了调查，其中包括中国的8000名顾客。Coach每年投入大量精力进行消费者研究，这与设计师至上的欧系奢侈品牌做法大相径庭。
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