YSL迪奥老牌时装屋换帅引发品牌转型大战

　   
　　       拉夫·西蒙7月首次亮相于D ior2012秋冬高级定制秀。

      　　
　　2013春夏时装周S aint Laurent秀场，艾迪·斯里曼第一次在时装秀上亮相。

      　　
　　          伊夫·圣·洛朗生前作品充满着浓郁的摩洛哥风情。

     
　　
　　Dior2013春夏成衣系列中表现最完美的造型是模特KingaRajzak身上这套黑蓝两色礼服。
　　 
　　2013巴黎春夏时装周S aint Laurent秀场，艾迪采用了伊夫·圣·洛朗生前钟爱的真丝薄绸透视长裙的设计元素。

     
　　
　　        蝴蝶结和皮流苏亦是伊夫·圣·洛朗喜爱的设计元素。

             
　　
　　2013春夏成衣系列秀中，Dior的T台是拉夫·西蒙本人热衷的白色墙面，搭配简约的半透明帘幕。
　　         
　　虽然巴黎时装界老牌时装屋的换帅风波还未结束，拉夫·西蒙(R af S im ons)与艾迪·斯里曼(H edi S lim ane)相继入主D ior和S aint Laurent的事件还是为未来的风云变幻描绘出大致轮廓。如果说当年的C hristian D ior(克里斯汀·迪奥)和Y vesS aint Laurent(伊夫·圣·洛朗)用自己的才华建立了现代时装的规则与逻辑，如今的两位新世代设计师则面临着引导品牌转型的挑战。正因为如此，他们才被放置在时尚暴风的风眼，即便他们彼此未把对方当做假想敌，公众已经这样做了。

　　事件回放

　　Dior换帅众望所归的接班人

　　如今的时装圈，早已不是迪奥和圣·洛朗那个时代的样子。更替迅速的高街品牌以流行款式和低廉售价冲击着设计品牌。大牌时装屋设计总监的角色变得更加复杂，在市场与设计的平衡木上游走，既要革新品牌形象，又要确保品牌历史精华的传承，还要考虑如何与媒体、明星、政要和ItG irl们打交道，外加一年2季甚至4季的设计作品。没有三头六臂，也要有七十二变的本领。当今时装界，能做到这些的人屈指可数。

　　去年约翰·加里亚诺被迫从D ior卸任之后，D ior的C E O Sidney T oledano用了整整一年才确定后继人选。今年4月，D ior宣布由拉夫·西蒙担任新创意总监。一度追求极简的男装设计师接班浪漫而女人味的D ior，拉夫·西蒙自然备受质疑。然而，7月份的处女高级定制秀上，拉夫带着经典的Ne w L o o k和B a rJacket造型和线条流畅简约的裙装出场的时候，好评如潮。拉夫与加里亚诺的风格是那么不同。加里亚诺是制造个性的高手，在他担任D ior首席设计师期间，不断在作品中放大加强自己热情、浪漫和感性的历史主义风格，最终为D ior留下了深刻的个性化烙印。拉夫则是继承了品牌优雅冷静的传统，发掘出严谨、精确和一种别样的性感。根据此次发布会的现场表现和拉夫本人的说法，设计师把将要在D ior度过的时间冠以“自由”的字眼。但拉夫认为，脱离所有束缚而来的自由最终却会不可避免地陷入自我放逐。相比较而言，拉夫迄今为止为D ior创作的时装作品都体现出对克制的肯定。纪律相比自由是否会给设计师带来更多灵感呢?答案无疑是肯定的。

　　YSL变革不见锋芒的对决

　　随后登场的是天才设计师艾迪·斯里曼，他是巴黎老牌时装屋Yves Saint Laurent换帅风波的主角，自StefanoPilati从创意总监的位子上离开后，艾迪接替他入主Y SL.艾迪·斯里曼曾在2000至2007年间执掌D iorH o mme，坊间粉丝无数。传言说K a rlLargefeld为了穿上廓形极瘦的D ior男士套装不得不减肥，可见其作品的诱惑程度。

　　不同于拉夫·西蒙的低调做派，艾迪早就搞定了P P R集团的老大们，大胆地提出了YSL品牌革新的计划。其中的第一步，就是要将品牌原本的名称Yves Saint Laurent改成Saint Laurent.讯息一出，负面评价铺天盖地，人们一时无法接受这个听了几十年的名字改头换面，而艾迪却表示，更名的灵感正是来自伊夫·圣·洛朗先生当年开设的第一家服装店“Saint Laurent R iveG auche(左岸圣洛朗)”。Y SL品牌的发言人则说，艾迪的工作会“重塑YSL品牌创立之初的传统，在尊重品牌原始理念的同时，走向一个新的方向”，可见品牌高层对艾迪的决策非常支持。

　　公众最关心的始终是设计师的作品，然而，两位天才对决的第一役，艾迪却选择避开对手的锋芒，关起门来做了2013早春度假系列女装和2013春夏男装两场私密的发布会，没有公开的时装秀，也不邀请媒体，连《纽约时报》知名评论员CathyH oryn都被拒之门外。时装记者纷纷抱怨拿不到艾迪的专访。在看到新闻稿之后，CathyH oryn写出负面评价：“整场秀很好，但少了点时装精神，就像在高级的C hateauM arm ont和St. T ropez酒店看到的波希米亚风一样。”

　　此时，拉夫·西蒙却交出了甚为美好的一份设计答卷，这让对决的形势有所逆转。媒体开始评论：“拉夫·西蒙做足了设计的本分，他不急于求成地搞变革，用设计征服大众才是王道。”当拉夫埋头为2013春夏时装周做准备的时候，艾迪·斯里曼则一边做设计，一边筹划开新店和拍摄Saint Laurent新一季广告大片，众所周知他同时也是一位非常优秀的时尚摄影师。直到今年9月底10月初的2013春夏巴黎时装周上，我们才有机会看到艾迪·斯理曼上任后的第一场时装秀。也得以见证两位设计师首次较量的激烈场面。

　　看得出，拉夫·西蒙对这场秀的重视度有多高。他试图用中性礼服套装巧妙地抗衡Y SL的经典作品，另一方面他也想将其作为自己加盟D ior后的首次宣言。相比之下，艾迪·斯里曼的首个答卷显得不那么注重“技术性”，而是把风格和想象力拿来运筹，为全新的Saint Laurent品牌定下明确的基调。那是有别于伊夫·圣·洛朗的一种风情，性感、现代而不失优雅。

　　秀场点评

　　2013春夏巴黎时装周

　　HediS limane×SaintLaurent

　　“本场时装发布会的真正基调好像是由艾迪·斯里曼在洛杉矶的逗留生活所决定的。简洁利落的摇滚范儿———紧身裤和亮片短上衣———是其中一方面。另一方面，更深层次的借鉴来自城市强烈隐秘的吸引力，模特看起来像上世纪六七十年代摇滚乐队鼎盛时期的女巫。”

　　———美国版《V ogue》

　　通过在D iorH om m e多年的历练，艾迪·斯里曼早已懂得如何才能为一场大秀营造必要的氛围。他将自己入主后的第一场发布会选址在气势恢宏的巴黎大皇宫。随着聚光灯旋转和D aft Punk电子音乐的响起，天花板闭合了，地面移位转变出新的造型。这是一个壮观精彩的效果，如同一首电子乐序曲，这似乎意味着艾迪要与Y SL的老派国王说再见，迎向一个更为现代的时期。艾迪5年前离开时尚圈，的确减少了浮夸，这场秀他充分运用了伊夫·圣·洛朗生前喜爱的元素，他将吸烟装、真丝薄绸透视长裙、蝴蝶结以及褪色的动物图案注入S aintLaurent的后继系列中。摩洛哥风情的皮流苏被艾迪戏称为“圣·洛朗鸦片”，因为他无法在设计中戒掉它。而艾迪的个人魅力更是不用多言，从时装Icon凯特·莫斯(K ateM oss)，到法国“新第一夫人”、奥朗德的女友瓦莱丽·特里耶韦莱(V alerieT rierw eiler)，还有CFD A主席黛安·冯·汀宝(Dia n e v o nFurstenberg)都前去捧场，安娜·温图尔(A nnaWintour)称：“现场有种老友久违、难得一聚的轻松氛围。”

　　2013春夏巴黎时装周

　　R afS im ons×D ior

　　“设计师摒弃了D ior经典的沙漏形服装廓形，而将其转变为能够适应多种时间、场合以及穿搭的款式。拉夫·西蒙确实非常善于去繁就简。在高级成衣系列中，他去除了晚礼服腰部以下的部分，只留上衣部分供观众猜想。”

　　———《WWD女装日报》

　　拉夫·西蒙对一场时装秀的奢华度并不太在意，但细节方面，他的用心让在座嘉宾心领神会。他甚至用秀场背景乐来传递自己的设计理念，开场前，拉夫选择了曾出现在摇滚歌手大卫·鲍依出演电影中的一首舒伯特的小夜曲作为背景声，开秀后不久，知名D JC arlC raig用柔和的电子音乐代替了舒伯特，意味着经典与现代性的转换。另一个值得注意的细节是，在7月份举办的高级定制秀中，现场采用了鲜花图案的墙面装饰，带有典型的加里亚诺风格。本季却换做拉夫·西蒙本人热衷的白色墙面，搭配简约的半透明帘幕。从洛可可风格(R ococo)到包豪斯(B auhaus)风格的转变在这里也具有很深的含义。评论界认为这次推出的几件女式服装就是从D ior2012高级时装秀上找到原型，整个系列中表现最完美的造型是模特K inga R ajzak身穿的黑蓝两色礼服，由打褶薄纱制成，这恰好也是看似最克制和最严谨的一套造型。拉夫·西蒙对高级定制所产生的真实、深切的影响在于，在过去的日子里，他为自己的每一件作品都赋予了一种时代感。看完这场大秀之后，WWD的编辑特别撰文赞他“将厚重的历史浓缩进一种特殊的21世纪的风采之中。”

　　记者观察

　　还有谁会加入这场暗斗?

　　在Dior和YSL相继换帅之后，巴黎老牌时装屋B alenciaga(巴黎世家)也传来设计师出走的消息。供职品牌长达15年之久的天才设计师NicolasG hesquiere疑似不满品牌过度干涉设计师的自由，而选择终止合约。他的去向尚且未知，有传闻说他将被PPR集团的竞争对手LV M H挖走。而媒体关注的焦点则落在“谁是继任者”这个问题上，“绯闻对象”锁定在王大仁(Alex anderW a n g )、约瑟夫·奥图扎拉(Jo se p hA ltu za rra )、玛丽·卡特兰佐(Ma ryKa tr a n tz o u )、克里斯托弗·凯恩(C hristopherK ane)四人之间。四人皆为当今时尚圈最有设计天分、最年轻、最有活力的设计师。鬼才的称号随便套在哪个人头上都是成立的，王大仁同学，甚至被英国版《G razi》列为“H ot Favourite(夺标呼声很高的选手)”。眼下巴黎世家的C E O IsabelleG u ich ot对外依旧守口如瓶，不过一句“B alenciaga已经足够强大、足够成熟、足够完善，可以放心地寻求突破。”还是让人猜测新生代设计师将会是品牌锁定的焦点。接下去谁会成为掌舵巴黎老牌时装屋的又一名新生代设计师?大家不妨关注一下。